Пасхальный подарок от инопланетян

Места пребывания инопланетян в моей туристической практике встречаются не часто, и я разумеется не могла не посетить Ufo ringen. Продавец в магазине, мимо проходящая женщина, школьники, идущие со школы, каждый местный житель Эспевера ответит вам, что не знает, откуда появился этот круг на поле, поэтому все решили, что он инопланетного происхождения. Подобная легенда коммуны сильно интригует туристов.

Остров Эспевер. Норвегия.
Тихая вода.

Дорога до «места приземления НЛО» занимает около часа, если следовать указателям и не сворачивать с пути. В марте отклонение от маршрута может быть чревато грязной обувью как минимум, а вообще это может быть опасно: многие подошвы скользят на влажных камнях, поэтому легко можно подвернуть ногу или неприятно и больно упасть. Но пройтись по этой тропе определенно стоит, ведь она раскрывает красоту норвежской природы, огибая почти весь остров и показывая гранитные берега, разнообразие трав и деревьев, чистую воду в заливах и озерах.

Остров Эспевер. Норвегия.
Заливы острова.

На местах ручьев и большого количества талой воды есть специальные деревянные мостки, поэтому если вы влезли в какую-то непроходимую топь, скорее всего вы сбились с пути. Так же ориентирами могут являться глазки у деревьев и камней. Норвежцы вообще очень любят рисовать глаза на всем, что хоть как-то напоминает лицо. Если честно, мне эта их традиция очень нравится, так как помогает ориентироваться и показывает, что они очень внимательно относятся к туристам, тропинкам, деревьям и своим локальным достопримечательностям.

Остров Эспевер. Норвегия.
Тропы охраняют лесные духи.

Хоть жители Эспевера и утверждают, что ничего не знают о происхождении круга, мне кажется, они лукавят. Тем не менее, на информационном стенде сказано, что круг появился из ниоткуда на пасхальной неделе аж в 1976 году. Многие исследователи из Университета Бергена не смогли понять, как он появилось. Ясно только, что его происхождение не имеет ботанической подоплёки, а также чтобы сделать такое кольцо механически, нужен был объект весом не менее 50 тонн, и вряд ли жители Эспевера могли его не заметить. С тех пор исследованием происхождения никто не занимается, а само кольцо является одной из главных достопримечательностей Эспевера и коммуны Бёмлу. Местные жители будут до конца отстаивать версию с НЛО, и я их прекрасно понимаю.

Инопланетяне. Остров Эспевер. Норвегия.
«Круги на полях», версия Эспевера.

Площадка около кольца оборудована столиком для пикника, скамейками и информационным стендом. Поражает, как у норвежцев все продумано для выходов на природу. Если будет не лень принести сюда мангал, то для него есть специально отведенное место, чтобы не допустить возгорания травы. В марте тропинка еще не просохшая и не до конца утоптана, поэтому обувь следует выбрать хорошую, лучше всего подойдут треккинговые ботинки с не слишком низкой голенью (можно зачерпнуть грязь). Неподалеку от скамеек есть куча обуви, которая не справилась с дорогой. Некоторые прибивают ботинки прямо к дереву.

Остров Эспевер. Норвегия.
Кладбище одиноких кроссовок.
Остров Эспевер. Норвегия.
Рыбацкие дома с личными причалами для лодок.

Назад можно пойти тем же путем, а можно обогнуть остров до конца. Это может быть трудно, так как некоторые тропинки просто заканчиваются причалом. Найти нужные повороты удается не с первого раза, а иногда и со второго не выходит. По пути можно покататься на качелях с видом на закат над морем. В принципе, отсутствие тропинки или моста не большая проблема, так как можно попросить вас подбросить какого-нибудь проезжающего мимо рыбака на моторке. С дорогами на острове вообще туго, поэтому многие не имеют машины или даже велосипеда. Рано или поздно кто-то пролетит мимо причала и это будет уникальная возможность посмотреть на остров еще и со стороны воды.

Почитать еще про другие города, в которых мы останавливались можно по ссылкам: 

Хёугесунн → Эспевер → Лейрвик → Росендал → Хюснес → Лангевог → Хёугесунн.

 

Путь на Север: откуда началась Норвегия

До посещения Норвегии я никогда не интересовалась её историей. Для меня было откровением, что на разных берегах одного и того же фьорда люди говорят на разных языках, что разнится фонетика топонимов, что есть Земля Троллей, а есть места, где тролли не жили. Оказалось, несмотря на свой небольшой размер, Норвегия безумно многогранна и мне стало интересно, как они такие разные объединились в единое государство и живут припеваючи.

Тысячу лет назад на территории современной Норвегии, как и много где еще царили войны между мелкими народностями, племенами и протогородами. Суровый климат и малое количество земель для земледелия провоцировал варварские набеги на окрестные территории. Викинги побывали практически во всех частях Европы, высаживались в Северной Америке и Северной Африке. Но своего собственного государства у них не было.

Столь агрессивное поведение жителей Скандинавского полуострова заставляло мореплавателей обходить стороной Северное и Норвежские моря, либо рисковать своим судном, грузом и жизнями команды, если путь на север был действительно необходим. Но в конце IX века Харальд Прекрасноволосый, родившийся недалеко от современного Хёугесунна, начал объединять Норвегию. Разумеется, делал он это не дипломатическими методами, а более привычным для викингов способом — войной. Но начало было положено, и вот уже в 879 году Юго-Западная часть Норвегии окончательно объединилась, и обрела современное название (Norðrvegr — «путь на север» с древнескандинавского), а Харальд I Прекрасноволосый становится первым королем Норвегии. Столь агрессивное поведение длилось вплоть до 1066 года.

Главным стратегическим преимуществом Норвегии являлось местоположение. Северные и Норвежские моря очень трудные для мореплавания: постоянные шторма и сильные арктические ветры сильно портят жизнь судам. Укрыться от суровых условия позволяют острова в изрезанной береговой линии Норвегии. Цепочка проливов вдоль всей Норвегии обеспечивает свободный путь на север, а норвежцы обеспечивали безопасность за определенную плату, укрепляли крепостями и городами, покупали и продавали в прибрежной зоне товары. Контролируя такой важный морской путь они обеспечили себе отличный рост экономики, и лишь потом обнаружили нефть, которая подняла уровень жизни до небес.

Хёугесунн же удостоился звания города-основателя (неофициального), но именно здесь находится стела, посвященная объединению Норвегии и памятные доски в честь Харальда I. Прямо на территории города проходит тот самый путь на север, имеющих стратегическое значение для всей Норвегии до сих пор. Так что когда будете в этих местах, считайте, что вы побывали в «нулевом километре» Норвегии.

Автомобильный мост в Risøy над мариной Хёугесунна.
Автомобильный мост в Risøy над мариной Хёугесунна.
Почитать еще про другие города, в которых мы останавливались можно по ссылкам: 

Хёугесунн → Эспевер → Лейрвик → Росендал → Хюснес → Лангевог → Хёугесунн.

Малоизвестный памятник Мэрилин Монро

Казалось бы, что в захолустном норвежском городке может делать скульптура известной голивудской дивы? Мэрилин Монро была американкой по рождению, а норвежские миллионеры не настолько «собакевичи», чтобы возводить памятники кумирам и секс-символам прямо в центре города. Но оказывается, во всём есть логика!

Как мы знаем, Норма Джин Мортенсон, а именно так звали Мэрилин по документам, родилась в семье Глэдис Пёрл Бейкер и Мартина Эдварда Мортенсена. Отцом в свидетельстве о рождении Мэрилин Монро значится Мартин Эдвард Мортенсон (через «О»), но мать забеременела девочкой еще до брака с ним, поэтому никто не знает, кто же является настоящим отцом знаменитости.

Ну и причем тут Хёугесунн? А при том, что Мартин Эдвард Мортенсен был сыном норвежских эмигрантов, происходивших из деревни неподалеку. Норвежцы не сомневаются, что белокурыми локонами, светлой кожей и красивой статью Мэрилин обязана норвежским корням.

Работу поручили известному норвежскому скульптору Нильсу Осу, автору норвежских монет и многих памятников в разных городах Норвегии. Так, в 1992 году, к тридцатилетней годовщине смерти Мэрилин Монро в марине Хёугесунна появилось её кокетливое скульптурное воплощение.

Почитать еще про другие города, в которых мы останавливались можно по ссылкам: 

Хёугесунн → Эспевер → Лейрвик → Росендал → Хюснес → Лангевог → Хёугесунн.

Лангевог: закаты над открытым морем и высокие берега

Последняя яхтенная ночевка перед возвращением в город Хёугесунн прошла в Лангевоге (Langevåg). Название города переводится с норвежского как «длинная дорога» и это не случайно. Заход в марину осуществляется по очень узкому и длинному заливу. Кстати, городов с таким названием в Норвегии несколько, поэтому, когда будете прокладывать маршрут по навигатору, обязательно проверьте, что едите в нужный город.

Лангевог (Бёмлу) на карте: фото
Лангевог (Бёмлу) на карте: фото

Чем заняться в городе Лангевог?

Гулять, гулять и еще раз гулять! Из-за нахождения на достаточно вытянутом полуострове, в Лангевоге можно посмотреть на открытое море и «континентальную» часть Норвегии, если ее можно так назвать, практически со всех ракурсов, на закате или на рассвете. Помимо прочего, береговая линия сильно изрезана (удивила, да? про Норвегию же пишу 🙂 ), поэтому в каждой расщелине сохраняется уникальные затопи, заросли, мхи, зелень, гнилые деревья и прочие красоты северной природы.

Если подняться из марины повыше, то можно увидеть всю панораму города, что тоже очень красиво, потому что норвежцы любят использовать сочные красные и синие цвета для оформления домов (цвета норвежского флага). Так же примечательны и сами дороги из марины к окраине города, так как некоторые участки проложены прямо через скалы, и вместо обочин там свисают переливающиеся на солне сосульки и вьюны.

Панорама города Лангевог (Бёмлу)
Лангевог: вид сверху

Как добраться до города?

Проще всего по воде. Есть паромное сообщение со всеми более или менее крупными городами округи, так же есть автомобильная дорога, связывающая Лангевог с остальным Бёмлу.

Еще на информационном стенде было указано, что если ехать по этой трассе, то можно посетить озеро Sagvatnet, которое, судя по фотографиям, очень красивое и необычное, даже с песчаной береговой линией, что большая редкость для этих гранитных мест.  

Лангевог (Бёмлу): фото марины
Лангевог (Бёмлу): лодочные «гаражи» местных жителей

С Лангевогом случилась почти такая же ситуация, как и с Хюснесом. Я слишком мало в нем была, чтобы успеть изучить город «от и до», и составить подробный гид, но что-то мне подсказывает, что самое важное из культурной программы я сделала — я его полностью обгуляла.

За фото из поездки спасибо Наташе, а почитать еще про другие города, в которых мы останавливались можно по ссылкам:

Хёугесунн → Эспевер → Лейрвик → Росендал → Хюснес → Лангевог → Хёугесунн.

Хюснес: самая большая, но всё же деревня, в Квиннхераде

Я не могу много написать про Хюснес (Husnes), так как мы в нем просто ночевали. Я не успела так много посмотреть, как в Росендале, но зато мы успели закатить шикарный ужин с рыбой на мангале, свежим салатом и местным норвежским пивом. А также покормить лебедей, посмотреть красивую средневековую церковь и пообщаться с хозяином марины.

Фото ледника Фолгефонна из марины Хюснеса
Вид на ледник Фолгефонна.

Хюснес: расположение и население

Хюснес, как и Росендал, находятся в одной коммуне Квиннхерад, на южном берегу Хардангер-фьорда. От Росендала чуть меньше 30км по автодороге и около 5 часов безветренного хода нашей яхты. Это самая большая деревня в коммуне: в самом Хюснесе проживают около 2500 тысяч жителей, а в агломерации (если это слово можно применить к деревне) около 5000. Хюснес является крупнейшим промышленным и торговым центром, так как в нем находятся штаб-квартиры двух крупнейших предприятий Квиннхерада: HMR Group и SØRAL. 

Хюснес, Норвегия: фото
Достаточно высокие по меркам Квиннхерада горы. 

Как и почти все поселения в этом регионе, первое упоминание о деревне датируется началом XV века. Самым примечательным является то, что несмотря на отдаление от Бергена и других крупных городов, Хюснес была одной из деревень, первых переживших индустриализацию. Собственно, амплуа промышленного центра с тех пор никуда не делось, это видно с моря.

Долгое время Хюснес не был самостоятельной деревней и рассматривался как северная часть одной большой деревни, которая состояла из современных Хюснеса и Сунда. Обе деревни разделены только озером Onarheimsvatnet.

Хюснес, Норвегия: фотографии
В деревне видны отголоски промышленности, производства. Очень много хозяйственных построек и кранов.

Куда сходить в Хюснесе?

Главная достопримечательность любого места в Норвегии — это природа. Из марины Хюснеса видно ледник Фолгефонну, горы и леса. В самой марине живут лебеди, а на берегу находится кладбище.

Признаюсь, я мало где побывала. Поэтому напишу только о двух местах, которые точно можно посетить: Церковь Хюснеса (Husnes kyrkje) и Торговый центр (Husnes Storsenter). Фотографии экстерьера и интерьера церкви можно посмотреть ниже, а вот до торгового центра я не дошла, но знаю, что он самый большой между Бергеном и Хёугесунном.

Фото Husnes kyrkje (Церкви в Хюснесе)
Церковь в Хюснесе (Husnes kyrkje)
Husnes kyrkje интерьер: фото
Интерьер Husnes kyrkje

И вдогонку фотографии лебедей

Лебеди в марине Хюснеса: фотографии
Постоянные жители марины: шикарные упитанные лебеди
Марина Хюснеса, Норвегия: фото деревни и местных яхт.
Каждый морской волк украшает свою «ласточку» по-своему.
За фото из поездки спасибо Наташе, а почитать еще про другие города, в которых мы останавливались можно по ссылкам:

Хёугесунн → Эспевер → Лейрвик → Росендал → Хюснес → Лангевог → Хёугесунн.

Росендал, Норвегия: достопримечательности долины роз и ледников

Город Росендал (Rosendal), Норвегия является пунктом назначения путешествия «Норвежская весна». Название города дословно переводится как «долина роз», и я толком не поняла, является ли он городом, деревней, поселком, так как в нем проживают менее 800 человек, но он является райцентром, поэтому, дальше я буду употребять существительное «город».

Русендал, Норвегия: фото с причалов марины.
Вид на Росендал из марины.

Где находится и как добраться

Росендал находится в Хордаллане на южном берегу Хардангер-фьорда. Является административным центром муниципалитета Kvinnherad. Город расположен примерно в 40 километрах по прямой от Лейрвика и чуть менее 80 километрах от Хеугесунна на северо-восток.

Самым простым (и красивым) способом добраться до Росендаля является паром или яхта. Из Бергена до Росендаля паром идет около 2 часов, а вы в это время любуетесь видами третьего по длине фьорда в мире. В местной марине есть все условия для комфортной стоянки яхты: электричество, вода, в т.ч. питьевая, туристический центр.

Если вы путешествуете по Норвегии на машине, то ориентировочное время поездки от Бергена до Росендаля составит 2,5 часа. Остановиться можно в местных отелях (2 шт.), а вот на airbnb я не нашла ни одного предложения.

Русендал: фото марины и причалов.
Русендал солнечным утром и очень прозрачная вода.

История основания города

Принято считать, что Росендал основали в 1650-е, времена, когда Норвегия поддерживала очень хорошие отношения с Данией. По преданию, один датский дворянин — Людвиг Розенкранц — встретил на балу во время своего визита в Берген Карен Моуотт, единственную наследницу очень крупного землевладельца страны. Ее отец имел более 550 хозяйств, разбросанных по всей западной части Норвегии. Карен и Людвиг поженились, и получили в подарок землю, на которой в 1661 году началось строительство усадьбы, которое завершилось в 1665 году.

Русендал, Норвегия: фото марины и Хардангер-фьорда. Пирсы марины и берега Хардангер-фьорда.

Куда сходить и что посмотреть

Несмотря на то, что Росендал очень маленький город даже по Норвежским меркам, достопримечательностей и мест, куда можно отправиться тут очень много. Сразу оговорюсь, что гулять по достопримечательностям я вышла одна, и волшебного фотоаппарата Наташи рядом не было. Мой телефон не умеет снимать, так что извините, что о достопримечательностях без фото.

Во-первых, самой главной достопримечательностью является замок Baroniet Rosendal. Это самый маленький замок в Скандинавии, со стороны он похож скорее на обычный жилой дом. Если я не ошибаюсь (вернее не я, а информационная табличка в замке), то это единственный замок в Норвегии. Мне кажется, что они немного лукавят.

Замок представляет собой комплекс построек и ландшафтных композиций, жемчужиной которых является большой розарий (Росендал, Розенкранц, розарий…чувствуете логику?). Попасть в розарий можно только в сезон, т.е. летом. Также стоит помнить, что цветут розы не весь сезон, но тут не угадаешь, так как они как и любые другие растения чувствительны к погоде. Так как я была в марте, то ни о каком цветении роз и речи идти не могло, у них только почки наливались, поэтому я просто прогулялась по садам и вокруг замка.

Если пройти чуть дальше за замок, то можно дойти до водопада Hatteburg (Hatteburgfossen по-норвежски). Интенсивность водопада напрямую зависит от сезона, в марте лед уже начинает таять, но снежные шапки на наледях и покрытых льдом берегах немного мешают доступу к местам обзора. Если у вас хорошие ботинки, то вам не помешает ничего. Впечатления это совсем не портит, а наоборот, добавляет шарма, так как мне всегда нравилось сочетания снега, льда и талой воды. Водопад постоянный, так как река берет начало из ледника.

Вид на ледник Фолгефонна (Folgefonna по-норвежски) открывается из марины и с горы, если пойти на противоположную сторону города. Это скорее прогулочная достопримечательность, но вид действительно красивый, особенно если Солнце соблаговолит в этот момент его подсвятить. Если я не ошибаюсь, пешеходные туристические маршруты на ледник отправляются из Росендаля, но об этом лучше спросить в туристическом центре в марине, так как может потребоваться снаряжение и т.п.

Церковь Kvinnherad Church, построенная в XIII веке. Первое упоминание белокаменной церкви датируется 1306 годом (то есть тремя веками ранее основания самого Росендаля), но на момент упоминания она была уже давно построенной. Церковь постоянно обновлялась, достраивалась и сейчас она может вместить около 400 человек, т.е. больше половины жителей Росендаля. Зайти и посмотреть убранство можно в любое время, когда там кто-то есть, разве что просят не шуметь и не фотографировать во время службы. Так же при церкви расположено небольшое кладбище.

Еще есть здание мэрии Росендаля, красивый ажурный отель и куча мелких деталей, которые делают город безумно красивым, уютным и продуманным: вазоны, указатели, всякие милости, скамейки, места для барбекю в марине и по пути к водпаду.

Фото ледника Фолгевонна и Kvinnherad Church
Вид на ледник Фолгефонна и Kvinnherad Church

Магазины и кафе в Росендале

В Росендале есть достаточно большой по норвежским меркам супермаркет SPAR. А вот часы работы традиционно норвежские: рано закрываются, поздно открываются и в воскресенье ничего не купить и никуда на пойти, кроме церкви. Здесь продается свежая выпечка, кофе с собой, овощи, фрукты, молочка и т.п. Есть также все для мангала: уголь, жидкость для розжига, щепки и т.п. Есть небольшой отдел с местными газетами, беллетристикой, открытками и сувенирами.

Открытки можно отправить тут же, так как в этом здании находится местное почтовое отделение, где можно купить марки. На почте нельзя купить ничего, кроме телефонных карт и оплатить почтовые услуги.

Напротив SPAR находится маленький книжный магазин, названия которого я не помню. В нем я купила себе отрывной To Do List с красивым дизайном и блокнот, куда начала вносить путевые заметки. Я обычно покупаю себе книги в поездках, но тут ни на что глаз не лёг.

В соседнем здании, а также в Baroniet Rosendal, в отелях и около мэрии находятся кафе. Меню скромное, но кофе варят вкусный. Хотя я не знаю, какой должен быть кофе, чтобы выйти из кафе, оглядеться вокруг, глотнуть кофе и настроение испортилось.

Про магазины одежды, рыболовных принадлежностей и т.п. я не знаю, так как не очень представляю себе ситуации, когда это действительно может понадобиться во время путешествия под парусом.

Русендал, Норвегия: фото марины и ледника Фолгефонна.
Вид на ледник Фолгефонна с марины солнечным утром.

Подведу итоги

Росендаль — очень интересный город, чтобы проигнорировать его, если он находится на пути. Я не знаю, стоит ли ехать туда специально, но я бы в сезон цветения роз поехала и не пожалела 4 часа на дорогу (из Бергена и обратно). В городе определенно есть на что посмотреть, особенно любителю природы: водопад, сады, пасущиеся овцы. Мне очень понравился замок, он безумно уютный, понравилось просто пройтись и полюбоваться залитыми солнцем видами. У меня остались только положительные впечатления, как и от Эспевэра, поэтому я рекомендую заехать и остановиться в городе хотя бы на денек.

P.S. отплытие из марины

Вход в марину Росендаля — что-то невообразимое по красоте. Я не буду описывать плавность обветренных скал, красоту видов, а просто прикреплю фотографии.

Фото Росендал, Норвегия. навигация
Знак обыгран как подводная лодка.
Русендал, норвегия: фото ледника Фолгефонна с воды.
Вид на ледник Фолгефонна, Хордаланн.
Русендал, Норвегия: фото скал Хардангер-фьорда.
Берег Хардангер-фьорда.
Русендал, Норвегия: фото скалистых берегов Хардангер-фьорда.
Вид на скалистых берег Хардангер-фьорда на закате.
За фото из поездки спасибо Наташе, а почитать еще про другие города, в которых мы останавливались можно по ссылкам:

Хёугесунн → Эспевер → Лейрвик → Росендал → Хюснес → Лангевог → Хёугесунн.

Город Лейрвик, Норвегия: скучно и дорого.

Исследуя Хордаланн трудно миновать город Лейрвик (Leirvikне путать с одноименной кроватью IKEA), особенно учитывая тот факт, что находится он в устье второго по величине и далеко не последнего по красоте фьорда Норвегии: Хардангер-фьорда (Hardangerfjorden).

Лейрвик: фото марины вечером
Вечерний вид в марине Лейрвика

Немного истории Лейрвика

Лейрвик — административный центр коммуны Стун (Stord), который получил статус города сравнительно недавно,  в 1997 году. Также он является центром традиционного района времен викингов — Сунхордланн (Sunnhordland), в который входят много коммун Южного Хордаланна, например остров Эспевер. В городе находятся музей района Сунхордланн, региональные офисы местных компаний, школы и даже колледж. Название города переводится с древнескандинавского языка как «глиняный залив» — «leire» означает «глина» и «vik» означает «залив». Население в городе небольшое, чуть меньше 14000 человек.

Марина в Лейрвике

Если вы собираетесь прибыть в Лейрвик на яхте, то нужно приготовиться, что здесь самая дорогая марина, которую мы встречали. Но есть небольшой лайфхак: в несезон (март — несезон) отплыть чуть раньше 7 утра, тогда вам не выпишут счет, потому что человек, который этим занимается к тому моменту не придет на работу. Так поступать, конечно же, нехорошо. Но мы так поступили. Мне было стыдно.

Закат в городе Лейрвик, Норвегия: фото
Норвежский закат в Лейрвике.

Если смотреть на Лейрвик с моря, то он производит впечатление промышленного центра, больше похожего на промзону. Кораблики проплывают в большинстве своем тоже грузовые, но есть большая марина с явно прогулочными яхтами.

В Норвегии нет высоких по российским меркам гор, пейзажи будут скорее напоминать Хибины и Урал. Приятно, что в марте на вершинах еще сохранился снежный покров, несмотря на уже зеленеющие газоны и кустарники. Марина украшена декоративной аркой, но рядом не было таблички, поэтому я не знаю, что она символизирует. Декоративная функция тоже сомнительная, так как стекло быстро теряется из виду, особенно в сумеречное время.

Лейрвик: фотография декоративной арки в марине.
Арка в марине Лейрвика.

Рестораны и магазины

Лейрвик чем-то похож на райцентр в российской глубинке. В нем вроде как есть всё необходимое: школа, администрация, сельпо, кафе и церковь, но это все закрывается рано, или вовсе не работает в нужный вам день. Следующая фотография сделана примерно в 17.25: на главной магазинной улице не работает ни один магазин, кроме дрожери-сети Narvesen. Но с другой стороны, обычно в такие города приезжаешь не шопинга ради, поэтому отсутствие магазинов можно спокойно пережить.

Лейрвик: фото улицы с магазинами в Хордаланне, Норвегия.
Главная улица Лейрвика

С ресторанами чуть лучше, они работают до 22.00-23.00 часов. Меню скромное, не по 20 позиций в каждом типе блюда, но выбрать есть из чего. Почему-то норвежцы не жалуют супы (я ни разу не увидела в меню уху, хотя казалось бы), но есть стейки и треска с простым гарниром, по сносным для этой страны ценам. Кстати, совет: чтобы не портить пищеварение, не переводите цены на еду в рубли. Да и вообще не переводите цены в рубли.

Фото Лейрвика, Норвегия
Закат на променадной улице в Лейрвике

Церковь Stord Kyrkje в Лейрвике

Прямо из марины видно красивую церковь, которая является главной, т.е. самой большой церковью коммуны Стур, Хордаланн. Современное здание церкви относительно молодое, было построено в 1857 году, но несмотря на юный возраст — церковь является главной достопримечательностью Лейрвика.

Фото Stord Kyrkje в Лейрвике, Норвегия.
Вид на Stord Kyrkje с причалов марины.

До 1855 года на этом месте стояло другое здание, которое было построено, вероятно, в XIV веке. Маленькая церковь, находившаяся в плачевном состоянии, не соответствовала нуждам коммуны, поэтому церковь было решено снести, чтобы построить новую. Сразу после Дня Святой Троицы в 1855 году церковь была снесена, а уже через два года, в 1857 году, была построена новая, которую мы видим сейчас.

Stord Kyrkje и прилегающее кладбище в Лейрвике, Норвегия.
Stord Kyrkje и прилегающее кладбище.

Общее впечателние от Лейрвика

Так как мы были в Лейрвике меньше суток, я не могу строго судить о туристическом потенциале городка. Но за эти сутки я прогулялась по главным улицам, осмотрелась и поняла, что делать там больше в принципе и нечего. В Лейрвике видно, что город больше административный, экономический центр района, чем культурный. Но проездом посетить город и посмотреть его красивейшую церковь, конечно же, стоит.

За фото из поездки спасибо Наташе, а почитать еще про другие города, в которых мы останавливались можно по ссылкам:

Хёугесунн → Эспевер → Лейрвик → Росендал → Хюснес → Лангевог → Хёугесунн.

Airbnb: скидка на первое бронирование

Я недавно писала о кешбэке в 1000 рублей за бронирование на booking.com. Но что делать, если отели раскупили, они не по карману и просто не подходят в данной ситуации? Можно воспользоваться сервисом частной аренды Airbnb со скидкой 1500 рублей на первое бронирование.

Как получить скидку 1500 рублей на бронирование

Если вы еще ни разу не пользовались сервисом Airbnb и у вас нет там учетной записи (или есть, но вы можете завести новую). Новую учетную запись нужно зарегистрироваться по реферальной ссылке.

После регистрации на сайте нужно тщательно заполнить профиль, так как при бронировании на Airbnb вы можете чем-то не понравиться хозяину, или он заподозрит вас в нечестности и «неоткрытости» и не разрешит вам у себя пожить. Но про особенности частной аренды я напишу потом.

Теперь бонус в 1500 рублей за вами закреплен и вы будете видеть его в вашем аккаунте:

  • срок действия бонуса — 6 месяцев, т.е. через полгода он сгорит
  • он действует только на бронирования стоимость больше 4000 рублей, любой длительности и при любом количестве человек. Главное, чтобы сумма получилась больше 4000 рублей
  • скидка применится сразу при оплате, а не в виде кешбэка
  • сразу же после регистрации вы получите возможность приглашать ваших друзей и получать еще больше бонусов, так как для этого не обязательно, чтобы у вас было хотя бы одно завершенное бронирование

Как получить бонус на путешествие

Аналогично с booking.com вы можете создать свою собственную ссылку и дать возможность своим друзьям сделать первое бронирование на сайте со скидкой в 1500 рублей. После того, как его первое бронирование завершилось, вы получаете 800 рублей на счет airbnb. Если же ваш друг проникнется идеей и решит сдавать свою квартиру или комнату, то вы получите еще 3900 рублей на бонусный счет airbnb. Да, в отличие от букинга, где вы получаете просто деньги на свою карту, здесь потратить бонусы можно только на бронирование через airbnb.com.

Зато, опять же, в отличие от букинга, сумма, которую вы сможете получить за существование этой программы не ограничена, но я рекомендую не затягивать с регистрацией и отправлению ссылки друзьям, супругам, родителям, всем, с кем вы ездите, потому что размер бонуса постоянно уменьшается. Я помню времена, когда он равнялся 1500 рублей, как и вновь пришедшему пользователю. Но потом он стал 1300 рублей, теперь вообще 800 рублей. Не исключено, что скоро он станет чисто символическим и не будет ощутимым подспорьем к вашему путешествию.

Если же вы еще не регистрировались и не пользовались этим сервисом, то я очень рекомендую попробовать, так как благодаря airbnb я пожила в прекрасной квартире скульптора с двумя черными котами и видом на Собор Святого Семейства в Барселоне, сходила на местный футбол с интересным стоматологом из Кельна, попробовала несколько вкусных видов пива, просто съездив в супермаркет с секретаршей из Берлина.

Приятных и запоминающихся путешествий!

Скидка 1000 рублей на бронирование через booking.com

Знаете ли вы, как забронировать отель на букинге и получить назад 1000 рублей реальными деньгами, а не баллами и бонусами? Сейчас я расскажу!

С недавних пор всеми известный сайт по бронированию отелей запустил программу поощрения за привлечение новых клиентов. Программа реферальная и очень сильно похожа на скидки от airbnb. Присылаешь ссылку, друг регистрируется, вы оба получаете одинаковый бонус.

Пример такой ссылки: https://www.booking.com/s/13_6/55ff1683

Как получить 1000 рублей за бронирование на booking.com назад

Вам необходимо:

  1. не быть клиентом booking.com
  2. пройти по ссылке
  3. забронировать любое жилье стоимостью 2000 рублей и более
  4. съездить в забронированное место
  5. расплатиться за него любой картой или наличностью, чем угодно
  6. вернуться и завести личный кабинет на букинге
  7. привязать к нему кредитную или дебетовую карту, если привязано несколько, то указать ту, на которую хотите получить скидку
  8. дождаться перевода 1000 рублей на указанную карту

Готово! Зарегистрироваться на сайте и привязать карту можно заранее, не дожидаясь возвращения из путешествия. Главное, забронировать что-то именно перейдя по ссылке.

Если вдруг придется бронирование отменить, а в жизни бывает всякое, то, разумеется, никакую 1000 вы не получите. Зато ее можно будет получить при следующем бронировании, потому что booking.com считает первым только первое состоявшееся.

Как получить еще 10000 рублей

Кэшбек 1000 рублей на booking.com

После того, как получите свою первую 1000 за то, что воспользовались системой бронирования booking.com и где-то отдохнули, можно в личном кабинете сгенерировать аналогичную ссылку для себя и отправить ее своим друзьям. На друзей будут распространяться такие же ограничения, т.е. они не должны быть клиентами букинга и должны привязать банковскую карту для того, чтобы получить бонус. За каждого такого друга вы получите по 1000 рублей, но есть ограничение в 10 человек.

Таким образом, суммарно по этой программе вы можете получить 11000 рублей. Неплохое такое подспорье для следующего путешествия.

Советы и лазеечки

  • Если у вас в семье раньше всё бронировали с одной карты и одного аккаунта, то пришло время распределить обязанности и начать бронировать всем путешествующим по очереди и по реферальной ссылке.
  • Если у вас несколько счетов в банках и привязанным к ним банковских карт, то, думаю, самое время начать бронировать со всех, собирая оба бонуса. Не думаю, что у них есть технические средства проверить, один вы человек или нет. НО САМА ПОКА НЕ ПРОБОВАЛА!
  • Программа рассчитана на физических лиц, это не партнерская программа для блогеров или других площадок, поэтому и введено такое ограничение на 10 человек. Если вы блогер, лучше воспользоваться партнеркой.
  • Booking.com пока не объявил об окончании программы, но всё хорошее когда-нибудь заканчивается, так что лучше как можно раньше использовать скидку/кешбек/возврат и сэкономить на путешествии.

Желаю приятных поездок и ярких впечатлений!

UDP: Картинка в доказательство моих слов.

Возврат 1000 рублей от Booking.com
СМС о возврате 1000 рублей.

 

Автобус «Две столицы» — филиал ада на Земле.

Я не большой сторонник жанра hate speech, да и вообще не люблю отзываться о чем-то/ком-то негативно и ныть, но автобусный перевозчик «Две столицы», обслуживающий маршрут Москва — Санкт-Петербург превзошел все мои ожидания и вычерпал месячный запас моей терпимости и понимания. Об этом и пойдет речь.

Небольшая предыстория.

16 июля в Дубне закончился первый поток Мастерской философии на Летней Школе, 17 июля мне надо было быть в Санкт-Петербурге и выйти на работу, поэтому нужно было как-то добраться из одного города в другой. По ряду причин я не могла поехать поездом или самолетом, поэтому автобус показался мне логичным решением. На момент начала июля я ни разу не пользовалась междугородними маршрутными автобусами по России (не считая организованных школьных поездок с классом и т.п.), но зато часто ездила в Прибалтику, поэтому какое-то представление об автобусных перевозках у меня все-таки было.

Автобусы Москва — Санкт-Петербург

Дела на рынке автобусных перевозок между Москвой и Питером обстоят крайне паршиво (про другие направления я вообще ничего не знаю). Если зайти на Яндекс.Расписание и выбрать этот маршрут, то добрая половина перевозчиков, которые высвечиваются в результате поиска транспорта не дает купить билет заранее. Узнать наверняка, поедешь ты на автобусе или нет, можно только в день отправления. По сути, купить билет заранее можно только на самолет или поезд, но они не подходили мне по цене и по времени прибытия в СПб. В мире российских автобусов билеты скорее исключение, чем правило.

Автобус Москва СПб
Часть расписания автобусов между Москвой и Санкт-Петербургом на вечер 18 июля 2017 года.

Проходя на сайты автобусных перевозчиков и пытаясь узнать о них подробнее, я устала читать пространные фразы о том, что цена может поменяться, время тоже может поменяться, бронирование нужно подтверждать в день отправления, иначе и оно сгорает (какой вообще в нем смысл тогда?), и вообще всё может поменяться (Иммануил Кант одобряет). С информацией на сайтах перевозчиков вообще туго, так как она написана для поисковиков, а не для людей. Для людей там только мобильный телефон оператора. При этом все перевозчики как один называют себя лидерами на рынке, обещают кондиционеры, беспроводной интернет и розетки. Разумеется, туалетов в автобусах пока нет, но зачем они, когда есть заправки на протяжении всего пути?

Поняв, что услуга у всех компаний одинаковая (а текст на сайтах совпадает почти слово в слово), выбрала более или менее адекватное по цене и расписанию предложение — рейс в 22.30 от компании «Две столицы»: поздний автобус от м. Войковская за 950 рублей обещал за 10 часов доставить меня в Петербург, да еще и «с климатом!!!».

Автобус Москва Питер "Две столицы"
Предлагаемые услуги.

«Две столицы»

О том, что сказать наверняка, уедешь ты из Москвы или нет, перевозчик не может, я уже писала выше. Но я решила попытать счастье и позвонить их оператору по питерскому номеру, чтобы не платить за межрегиональных звонок. Оператор сказал мне(не очень вежливо), что ничего не знает и надо звонить в Москву, трубку сразу бросив, не дав вставить мне и 5 копеек. По московскому номеру мне сказали, что принимают заявки только на сегодня, на 16 июля надо предварительно забронировать с помощью формы на сайте. На мой вопрос, есть ли какие-то гарантии, что мы (иногородние) не останемся куковать в ночной Москве, я получила резонный ответ, что гарантий нет. И если хочется гарантий, то нужно сидеть дома. На вопрос, что если я не подтвержу бронь утром в день отъезда по техническим причинам (я все-таки была за городом, там могло не быть электричества для зарядки или просто сети), сгорает ли бронь, получила ответ, что сгорает. Как вам такие бронирования?

Но у других перевозчиков было все то же самое, только рублей на 300 дороже, а переплачивать за отсутствие вразумительного сервиса смысла я вообще не вижу, поэтому я заполнила заявку на бронь на сайте, получила смс с подтверждением и спокойно отложила этот вопрос до утра 16 июля.

Бронирование билетов на автобус Москва СПб
Бронирование билетов на автобус Москва СПб

Утром 16 июля я прямо из леса, сидя на пеньке звоню их оператору. Теперь то я знаю, что звонить надо на московский номер, что надо назвать номер брони и т.п. Но трубку поднимает женщина, и происходит вот такой вот разговор. Слово в слово.

-- Здравствуйте, я хотела бы подтвердить бронирования на сегодняшний вечер, номера брони 35806 и 35807.

-- Мне номер ничего не говорит, как фамилия?

-- Крамар...

-- Так, сегодня в 21.00, стоимость 1000 рублей. Назовите полностью ФИО и дату рождения.

-- Я же указывала все при бронировании, даже паспортные данные. И почему в 21.00? И почему за 1000?

-- Указывали вы на сайте, а теперь нужно мне сказать, мне дела нет до сайта. В 21.00, потому что в 21.00, в 22.30 автобуса не будет. И надо 1000 заплатить, иначе не поедите. Мы цены повысили неделю назад. Все, одно место вам забронировано. 

-- Нас двое. Цена поднялась даже на забронированные заранее места?

-- Хорошо, двое так двое. Автобус отходит в 21.00 от станции метро Войковская, лучше приехать заранее. Надо выйти из метро в сторону первого вагона от центра, посмотреть на торговый центр Метрополис и пойти в другую сторону 50 м. Номер автобуса 003.

-- Я в лесу и не могу записать, по какому номеру звонить, если потеряюсь? По этому?

-- Можете звонить по этому, но никто не возьмет. По карте посмотрите, где это.

-- Я в лесу. 

-- Все, девушка, мне работать надо.

Поймав прямо на пеньке первую волну баттхерта, быстро протараторила С. все услышанное про Войковскую, время отправления, номер автобуса, чтобы увеличить количество носителей информации, ведь вдруг я не дозвонюсь до нее в 21.00. Вечера и дороги домой я начала ждать с опасением.

Наступил час X. и 20.30 нам удалось найти автобус. Нас встретили хамоватые водители (это те, которые на сайте «опытные«), и та самая женщина-диспетчер. Чтобы сесть на автобус нужна обязательная регистрация, которая состоит из переписывания паспортных данных в листок А4. На мой вопрос, зачем они тогда при бронировании на сайте просят указать паспортные данные, мне ответили, что чтобы не бронировал абы кто. «Ладно», думаю я. Хоть автобус существует и я таки доберусь до дома, это сейчас главное.

Проходя в автобус после регистрации я обнаружила, что двух свободных мест рядом нет. Но есть спереди 8 свободных мест. Я пошла туда, но путь мне преградил ремень безопасности, не пускавший к этим местам. У того же диспетчера я поинтересовалась, можно ли на них сесть, ведь нас двое. Оказалось, что нельзя, и на эти места пока не сажают. Я спросила, когда будут сажать, я подожду, мне фыркнули в ответ словами «когда будут сажать, тогда и посадят». Тут я хотела было спросить, какой вообще смысл в этом всем, но поняла, что она сама не знает. Оказалось, что места, которые занимала сама диспетчер свободны и нам их вполне хватило. Вторая волна негодования купирована. Мы едем домой.

Непосредственно перед отправлением я узнала, что эти места нужны для пассажиров, которые отказываются ехать из-за большого количества народу. Им просто говорят: «Садись спереди тогда, раз ехать не хочешь». Удивительно, что за это денег не берут. Я побухтела про себя и стала воспринимать это поездку как молебен богу абсурда.

И вот мы поехали. Прикинув, что дорога займет 10 часов, включив кондиционер (ветродуй над сиденьем) я стала предвкушать то чувство, что в 7 утра зайду домой, сварю кофе и у меня будет целое утро впереди. И уснула.

Проснулась от дичайшей жары, в которой я спать не могу. Спросив у водителя, почему кондиционер перестал работать, получила ответ, что его отключили, так как сиденья «негерметичные» (лол, что?) и кому-то холодно. Я заметила, что если холодно, то можно отключить кондиционер над своим сиденьем, а не во всем автобусе, но потом вспомнила все предыдущее общение с этим перевозчиком и прикинула, что они экономят бензин и никогда ни на один вопрос мне не ответят. Посмотрев в глаза водителю и попросив включит кондиционер еще раз, я убежала из выпущенных мне в лицо клубов его сигаретного дыма почувствовала себя оплеванной, так как только что выслушала пассаж про негерметичные места в автобусе. На сайте не соврали, кондиционер действительно с климатом, но только с климатом казахских степей.

Затем я увидела, как водитель этого автобуса харкает в метре от пассажирского входа, говорит полуматом, что если нужна розетка, то есть один тройник на весь автобус и что если хотите, чтобы удобно было и с вайфаем, то не ездите автобусами. Тот баттхерт, который меня захлестнул, набрал критическую массу и превратился в какой-то дзен. Я решила просто доехать до дома.

Утром 17 числа нас выгрузили на Площади Восстания. Посмотрев на часы, я поняла, что ехали мы минимум 11 часов, за это время можно было доехать из Питера до Риги с учетом прохождения границ. Посмотрев ради интереса, действительно ли поднялись цены, я увидела, что на Яндекс.Расписании до сих пор указано 950 рублей.  Я даже улыбнулась.

Вывод

Казалось бы, а какая у всей этой истории мораль и зачем ее вообще публиковать? Да потому что такой сервис существует пока на него есть спрос. Пока потребители будут соглашаться с подобными условиями и спокойно принимать такое к себе отношение, поставщикам услуг не будет надобности развиваться, улучшаться и работать над собой. А это самое страшное. Собственно, водитель был прав: не пользуйтесь этими автобусами.

UPD: Ответ перевозчика.

Вчера вечером, задав в группе в vk.com вопрос, почему цена на Яндексе до сих пор не соответствует действительности, а также указав в вопросе, что не гоже время переносить в день отправления (заскринить, к сожалению, не подумала), получила от администратора группы достойный ответ: внесение в черный список и сообщение в личку. На этом у меня всё.

Автобус "Две столицы" общается со своими пассажирами.
Администратор группы парировал. 21.07.2017